Esprit Jolie Madame pour son tailleur haute couture été 2009. | Photo DR

Arles, c'était une autre histoire, l'autre côté de la vie, le jeudi, le dimanche, l'autre famille, la Provence.
Mes grands parents maternels habitaient un dédale de pièces carrelées de rouge surmonté
d'un grenier où je devais découvrir
un trésor: des volumes reliés de
La Mode Illustrée de 1860.
Si j'aime tant le rose saumoné,
c'est peut-être à cause d'une pauvre robe de bal en tissu de guerre,
et le pourpre chocolaté à cause d'une autre en crêpe marocain, toutes deux oubliées là. Le vrai dieu de mon univers d'enfant c'était mon grand-père maternel, patriarche élégantissime
à la Jules Berry.
Sa fille, ma mère, avait adopté
une élégance "sport" particulière
à ces années et assez efficace:
long manteau beige ou roux à boutons énormes, twin-set de maille, chemisier blanc, jupe droite, béret
et chaussures de daim ou de lézard, l'hiver.
L'été était plus typique: larges plissés soleil et imprimés provençaux,
vichy rose et ceinture or, chambray gris et broderie anglaise.

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L'homme d'Arles revient chez lui. Il a enfin accepté la proposition de François Hébel de diriger "artistiquement" les rencontres.

"Je suis un coucou, un voyeur, un voleur." Chic garçon, Lacroix. Chic parce que portant beau. Chic parce que parlant bien. Chic parce que, tout le monde le dit, de sa maison de couture aux ateliers des Opéras où il adore créer décors et costumes, des photographes aux mannequins, Lacroix est un type bien. Sa ressemblance avec Patrick Modiano induit quelque chose de secret, de tu. L'intime avec lui se délivre au coin des souvenirs et des photos. Arles est en lui comme lui en Arles. "Ma peau, ce sont les pierres d'ici... Ce sont les églises où, lorsque j'étais gamin, tout s'entassait comme dans un musée, chaos de statues, de bustes, de sarcophages. Arles, c'est Cocteau qui venait souvent..."

L'homme des collections est-il collectionneur ? Il l'est. Amoureux "des photos en longueur, de celles qui racontent une histoire de désirs". "J'aime l'histoire des autres. J'aime m'y installer. Je suis un collectionneur imaginaire : je construis cette collection dans ma tête, et je voyage en chambre." Il évoque ce plaisir sensuel, pour lui homme de tissus, de découper les journaux, d'amasser des cartons, qu'il oublie... Sa mémoire dérange ce qu'il choisit, découpe, assemble : "Un jour, j'ai vu un portrait double de Joachim Schmid. C'est la première photo que j'aie jamais eu envie de posséder. Clichés trouvés, négatifs abandonnés prennent avec lui un statut qui me comble."

Voici l'une des facettes de l'éventail, ce goût pour le collage et pour l'anonymat. Joachim Schmid est en bonne place au musée Réattu, que Lacroix a transformé en un gigantesque rêve de conte. Ses robes spectaculaires, les photos de Lucien Clergue ou les fleurs géantes des moquettes qu'il a dessinées offrent un cadre sublime aux beautés du peintre Réattu ou à Simon Vouet... C'est la manière Lacroix. Donner au spectateur le privilège de se croire unique parce qu'il lui fait toucher des yeux... l'unique.

On s'attendait à la mode. Le piège. Il le détourne sans renier ses admirations. Alors que Richard Avedon est célébré au Jeu de Paume, à Paris, Lacroix offre à Arles la dernière pirouette du maître : ses adieux à la mode. Connaissant Paolo Roversi et Peter Lindbergh depuis, il leur donne des églises pour montrer... des nus, des fantômes. Chérissant le Second Empire, il dit "oui" à l'exposition des Insoumises , ces courtisanes dont la préfecture de police tirait le portrait... Il demande à tous d'ouvrir pour lui un petit tiroir secret : Patrick Swirc se livre, Bacon torturé ; Françoise Huguier, grande amie de Lacroix, raconte les femmes de Saint-Pétersbourg ; l'Indien Achinto Bhadra montre ses portraits de rescapées de la prostitution... L'Anglais Tim Walker, nouvelle star de la photo de mode, découvre son univers à la Lewis Carroll. Et la mode... en carnets, en blogs, en images.

L'Arlésien est enfin revenu chez lui. Le petit garçon qui se rêvait conservateur de musée cherche encore des yeux, adulte, l'accordéoniste unijambiste près du garage de son enfance. Il a pour lui, aujourd'hui, sa ville "charnelle, violente, vampire, élégante". Arles, la croix de Lacroix.






de Christian Lacroix à l'Arlésienne

A la poursuite de l'Arlésienne

C'est une quête d'autant plus trépidante et excitante qu'on la sait presque impossible. Les filles d'Arles iront toujours plus vite qu les créateurs et leurs modes qu'elles précèdent et suscitent.

Ce qui explique qu'assez souvent et avec conviction totale, à la question gigantesque « qu'est-ce que la beauté ? » Je réponds : « L'Arlésienne ». C'est la poursuite inextinguible d'un idéal insaisissable et précis à la fois, tant le parfum dans son sillage est fort, opulent, qulque peu hypnotique, fait de sensualité, d'élégance et d'authenticité.

Cette femme, son allure et ses atours sont enracinés dans la terre, les pierres et notre chair. On voudrait l'enfermer dans son folklore alors qu'elle est ancrée dans l'actualité la plus virulente, connectée à l'époque, aux problèmes sociaux économiques, religieux, politiques.

On voudrait la codifier à l'aune de ses rubans, au nombre de ses épingles, à l'ampleur de ses jupons alors qu'arlésienne elle reste, en jeans et en chemise d'homme aussi bien en « chapelle », « gansé » ou « Mireille ».
On voudrait la réduire à une icône de musée, si vivant fût-il, alors qu'elle est actrice de sa ville, de son pays et du monde. Aucune région n'a pratiqué ses modes et son costume d'une façon aussi viscérale, naturelle, totale, englobant toutes les couches de la société, traversant les siècles et les « Tendances » de Paris et de ses diktats, ceux de la rue comme ceux de la Haute couture qu'Arles ne s'est jamais laissé imposer, n'y choisissant que ce qui lui sied, transformant les goîts du jour en costume de toujours. Comme si les gravures (ou photos) de la capitale avaient été scrutées, disséquées, adaptées, tremplin d'une créativité locale.

La taille monte ou descend chez Rose Bertin. Mais de la Roquette à la Cavalerie en passant par l'Hauture, les structures restent inspirées par ce « je ne sais quoi » qui fait le goût des arlésienne, non pas obsolète ou décalé, mais libre.

Les modistes du Palais Royal se surpassent. Mais elles ne sauraient rivaliser avec cette alchimie obscure des rubans et des velours, des borcarts et des dentelles, des satins et des bijoux où s'expriment chaque quartier, chaque village, chaque famille.

Les jupes s'allongent, gonflent ou raccourcissent avenue Montaigne. Mais les héritières de l' « atelier de couture » de Raspal les adaptent leur propre morphologie, les confrontent à leurs envies, les recréent selon leurs propres goûts.

Et je crois que si les hasards de ma vie avaient été autres, j'aurai pu faire là, entre Crau et Camargue, ma maison de couture idéale. Elle n'aurait pas été moins contemporaine ni moins populaire et m'aurait permis d'exprimer sur place ma gratitude envers ce théâtre des modes passées, présentes et futures que m'a offert cette ville. J'ai ouvert les yeux sur des arlésiennes en soie fluide et pastel. Puis il y a eu la faille, la moire, et les taffetas les plus obscurs. Plus tard, la résurrection de tous les imprimés, des cretonnes et des indiennes. Mais c'est à Paris (et maintenant à Miami !) que se trouvent les « commanditaires décisionnaires ». Et c'est Faubourg Saint-Honoré, à deux pas de chez Féraud, qu'ont essaimé gilets, fichus, châles, gardian et gardiannes, cahermire, croix, cigales et ex-voto, tabliers, jupons et « droulets » faisant de bien des New-yorkaise ou Milanaises, Moscovites ou Tokyoïtes, Pékinoises ou Londoniennes, des arlésiennes en puissance. Je répète souvent que je suis un adulte assez chanceux pour avoir vécu des rêves si fous que l'enfant que j'étais ne les envisageait peut-être même pas. Car si l'on m'avait dit, les soirs exaltés de « Pégoulade », lorsque je guettais le c'ur battant l'arrivée de la Reine d'Arles, que j'apporterai trente ans plus tard un petit quelque chose à ce défilé, en le prolongeant des Lices vers les podiums de Paris et les boutiques de la planète, je ne l'aurais bien sûr pas cru.

Nos arlésiennes sont donc un peu partout, prêtant un peu de leur secret de par le monde. Mais elles restent uniques. L'arlésienne n'est pas, en effet, qu'une garde-robe. C'est une marque de fabrique, un caractère, un état d'esprit. Un art de vivre, une philosophie. Une « attitude » à la fois exigeante et généreuse, spirituelle et charnelle, maternelle et innovante, hiératique et populaire. Bref, un idéal.

Christian Lacroix

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J'oubliais !
Les robes de mariées...
Depuis ma première collection,
je crée toujours des mariées
qui oscillent entre image pieuse, Macarena de Séville
et princesses des Mille
et Une Nuits !

J'ai même repris des traditions du XIX ème siècle qui voulaient des mariées de rouge ou de noir vêtues. La robe de mariée dans tous les cas doit être exceptionnelle pour un jour exceptionnel. J'aime qu'elle ait plusieurs vies, classiquement grandiose pour la cérémonie religieuse, libérée de la traîne ou de la jupe pour danser.
De l'Arlésienne à la bergère
de conte de fée, faille, piqué, taffetas, tulle, broderies, dentelles, le répertoire est inépuisable et je ne compte pas l'épuiser...